Amandier Princesse Bio

L'amandier (Prunus dulcis) est l'un des premiers arbres à fleurir, avant même les feuilles : dès février pour la Princesse, en mars pour l'Aï, à floraison tardive. C'est un spectacle, et c'est aussi sa principale difficulté sous climat frais. L'arbre lui-même est rustique et supporte la sécheresse ; ce sont ses fleurs qui craignent le gel. Récolte des amandes de fin août à octobre selon la variété.

Choisir la forme de votre amandier

C'est tout l'intérêt du scion : il n'est pas encore formé, c'est vous qui décidez. Le choix se fait avant la plantation, car il commande l'espacement.

• Le gobelet — un tronc court (60 à 80 cm) puis 3 à 5 branches ouvertes en coupe. C'est la forme la plus simple, la plus solide et la plus facile à récolter. À choisir si vous hésitez.


• Le plein vent — un tronc de 1,80 m et une couronne libre. Bel arbre, longue vie, mais récolte à l'échelle et taille difficile. Réservez-le aux grands terrains.


• La palmette — l'arbre est aplati contre un mur ou un treillage, sur des branches horizontales. Gain de place considérable, maturité avancée grâce à la chaleur du mur, et récolte à hauteur d'homme. Demande un palissage de fils tendus et des pincements en cours de saison, en plus de la taille après récolte.


• Le cordon — une seule branche horizontale le long d'un fil, à 50 cm du sol. Idéal pour border une allée ou un potager. Production limitée mais très précoce.

Pour le palissage, voyez nos tuteurs, liens et rames. Si la place manque vraiment, nos fruitiers colonnaires produisent sur un mètre d'emprise, y compris en bac.

Où et quand planter votre amandier ?

• Exposition et sol : Plein soleil, chaleur, et sol parfaitement drainé, même pauvre et caillouteux. L'amandier supporte la sécheresse et le calcaire, mais il préfère un sol qui ne reste pas détrempé. Au nord de la Loire, plantez-le à l'abri d'un mur exposé au sud, hors des fonds de vallée.


• Distance de plantation : Comptez 4 à 5 m entre deux arbres. L'amandier forme un arbre de 4 à 6 m, à port ouvert.


• Période : de novembre à mars, hors gel, pendant le repos végétatif. Novembre et décembre restent les meilleurs mois : la terre est encore tiède, les racines s'installent avant l'hiver et l'arbre démarre plus vite au printemps.


• À la réception : nos racines nues voyagent dans un colis à part, à la semaine que vous choisissez en finalisant votre commande. Si vous ne pouvez pas planter tout de suite, mettez-les en jauge — un trou, les racines couvertes de terre fine ou de sable humide, à l'abri du vent. Elles attendent ainsi plusieurs semaines. Ne laissez jamais les racines à l'air libre : elles se dessèchent en quelques heures.

Le matériel à préparer avant de commencer

Rien de compliqué, mais tout doit être là avant de sortir l'arbre de son emballage : une racine qui attend au soleil, c'est une reprise compromise.

• Une bêche ou une fourche-bêche, et un seau d'eau


• Du pralin en seau de 750 g, pour enrober les racines


• Des paillettes de corne et du compost bien décomposé, ou notre engrais spécial arbres fruitiers


• Un tuteur et des liens souples : voyez le rayon tuteurs, liens et rames


• Un sécateur Felco 7 bien affûté pour rafraîchir les racines abîmées et rabattre le scion


• De quoi pailler : notre rayon paillage du sol


• Un grillage de protection si vous plantez en zone de chevreuils ou de lapins

L'ensemble se trouve dans notre rayon matériels et accessoires pour arbres fruitiers.

La plantation, pas à pas

1. Réhydrater. Trempez les racines dans un seau d'eau pendant 2 à 4 heures. C'est le geste que l'on oublie le plus souvent, et l'un des plus utiles.


2. Rafraîchir. Recoupez proprement les extrémités abîmées ou cassées, sans raccourcir l'ensemble : une coupe nette cicatrise, une racine déchirée pourrit.


3. Praliner. Enrobez les racines d'une boue épaisse : elle assure le contact terre-racine et supprime les poches d'air. Notre pralin en seau de 750 g se dilue en deux minutes.


4. Creuser large, pas profond. Un trou de 50 à 60 cm de côté, le fond décompacté à la fourche-bêche sans retourner les couches. Mélangez la terre extraite à du compost ou à un engrais organiques ; jamais de fumier frais au contact des racines.


5. Nourrir le fond. Une poignée de paillettes de corne libère l'azote lentement sur toute la première saison.


6. Positionner le point de greffe. C'est le point critique : le renflement à la base du tronc doit rester à 5 à 10 cm au-dessus du sol. Enterré, il pourrit ou s'affranchit, et l'arbre perd les qualités de sa variété. Posez un manche de bêche en travers du trou pour vérifier le niveau.


7. Tuteurer avant de reboucher. Plantez le tuteur du côté des vents dominants, à 10 cm du tronc, avant de remettre la terre — sinon vous transpercez les racines. Attachez en huit, sans serrer.


8. Reboucher, tasser, arroser. Remettez la terre par couches, tassez au pied, formez une cuvette et arrosez copieusement — 10 à 15 litres — même s'il pleut : c'est l'eau qui chasse les dernières poches d'air.


9. Pailler. 10 cm de paillage du sol sur un cercle de 80 cm, en dégageant le pied du tronc sur 5 cm pour éviter la pourriture du collet.

Nos 2 variétés et leur pollinisation

Toutes nos variétés sont dans le rayon amandier à racines nues. Princesse est autofertile. Pour les autres, prévoyez un second sujet de la même espèce à floraison simultanée, à moins de 50 mètres.

Favoriser la pollinisation

Une fleur non visitée ne donne pas de fruit. Sur un jeune verger, c'est souvent ce qui manque avant l'engrais ou l'eau.

• Semez des fleurs mellifères au pied ou en bordure : nos jachères fleuries attirent abeilles, syrphes et bourdons pendant toute la floraison.


• Ne traitez jamais pendant la floraison, même en bio, même le soir. C'est la règle numéro un.


• Installez des abris : nos insectes auxiliaires et nos oiseaux auxiliaires logent les pollinisateurs et les prédateurs des ravageurs.


• Laissez une zone non tondue à proximité. Une bande d'herbe haute vaut mieux qu'un gazon parfait.

La taille

Comme tous les Prunus, l'amandier se taille en fin d'été, après la récolte, jamais en hiver.

1. Année 1. Rabattez le scion à 80 cm environ.


2. Années 2 et 3. Formez un gobelet à 3 ou 4 charpentières ouvertes.


3. Ensuite. Très peu : bois mort et branches qui se croisent. L'amandier fructifie sur les rameaux de l'année précédente et sur des bouquets de mai.

Les outils : Sécateur et mastic sur les coupes.

Trois règles qui valent pour toutes les coupes : travaillez par temps sec, jamais sur un bois gelé ; désinfectez la lame en passant d'un arbre à l'autre ; et coupez juste au-dessus d'un bourgeon tourné vers l'extérieur, en biais, sans laisser de chicot.

Les soins de la première année

• Supprimer les fleurs de la première année. Si l'arbre fleurit dès le premier printemps, ôtez les fleurs : il concentrera tout sur ses racines. Un an de perdu en apparence, deux ans de gagnés ensuite.


• Garder le pied propre. L'herbe au pied d'un jeune arbre lui prend l'eau et l'azote. Maintenez un cercle nu ou paillé de 80 cm pendant trois ans : c'est ce qui fait le plus de différence sur la vitesse de départ.


• Surveiller le lien du tuteur. Il ne doit jamais entrer dans l'écorce. Vérifiez-le deux fois par an et desserrez au besoin. Retirez le tuteur au bout de 2 à 3 ans : un arbre qui bouge un peu fait du bois plus solide.

Arroser juste

La première année est la seule où l'arrosage est vraiment décisif. Ensuite, un arbre à racines nues bien planté se débrouille presque seul — c'est tout son avantage sur un sujet élevé en pot.

• Année 1 : 10 à 15 litres tous les 10 à 15 jours d'avril à septembre. Copieux et espacé, jamais un petit peu tous les jours : des arrosages superficiels font remonter les racines en surface, où elles souffrent au premier coup de chaud.


• Années 2 et 3 : uniquement en cas de sécheresse marquée, à la même dose.


• Ensuite : plus rien, sauf canicule prolongée sur sol très drainant.


• Le bon réflexe : arrosez dans la cuvette formée à la plantation, tôt le matin ou le soir. Un matériel d'arrosage ou un goutte-à-goutte évite le gaspillage — voyez le rayon irrigation, arrosage et pulvérisation.

Fertiliser au fil des ans

• À la plantation : compost bien décomposé mélangé à la terre, et une poignée de paillettes de corne au fond. Jamais de fumier frais au contact des racines : il les brûle.


• Chaque fin d'hiver, à partir de la 2^e année : griffez superficiellement un engrais organiques au pied, sur la zone du paillage, puis remettez le paillage par-dessus.


• Notre engrais spécial arbres fruitiers est formulé pour cet apport annuel.


• Au printemps, en cas de démarrage poussif : un purin d'ortie dilué en arrosage relance la végétation sans excès.


• Le piège à éviter : trop d'azote fait de la feuille et du bois, pas des fruits — et rend l'arbre plus sensible aux pucerons et aux maladies. En verger, moins vaut mieux que trop.

Le pied de l'arbre : paillage et couvre-sol

Ce qui pousse au pied de l'arbre décide de sa vigueur les trois premières années.

• Le paillage d'abord. 10 cm de matière organique sur 80 cm de diamètre : il garde l'humidité, nourrit le sol en se décomposant, et supprime la concurrence de l'herbe. Notre rayon paillage du sol propose plusieurs matières.


• Un engrais vert entre les rangs. Semé à l'automne, il structure le sol, capte l'azote et évite le tassement. Voyez nos graines d'engrais verts — la phacélie et le trèfle sont les plus indiqués en verger.


• Une bande fleurie en bordure. Nos jachères fleuries attirent les pollinisateurs au printemps et les auxiliaires tout l'été.


• Le bon réflexe : garder le pied du tronc dégagé du gazon et ne travailler le sol qu'en surface — les racines nourricières sont dans les 30 premiers centimètres.

Protéger votre amandier en hiver

• Le gibier. Chevreuils et lapins aiment grignoter l'écorce des jeunes troncs de novembre à mars : un grillage de protection ou une protection de tronc les garde intacts pour quelques euros.


• Le froid sur les racines. Un paillage épais suffit les deux premières années. Le voile de forçage est réservé aux sujets les plus fragiles.


• Le gel de floraison. C'est le vrai risque pour cette espèce, dont les fleurs sortent tôt. Un voile jeté sur l'arbre les nuits critiques peut sauver une récolte — praticable sur un sujet jeune ou palissé, pas sur un plein vent.


• Le traitement d'automne. Une application de bouillie bordelaise à la chute des feuilles assainit l'arbre pour l'année suivante. C'est le rendez-vous le plus rentable de l'année, et il ne prend que dix minutes.


• Le ramassage. Feuilles mortes et fruits momifiés portent les champignons jusqu'au printemps. Les ramasser en novembre est le geste préventif le plus efficace du verger, et il est gratuit.

Maladies et ravageurs : que faire en bio

• La cloque. L'amandier y est sensible comme le pêcher, dont il est proche. Bouillie bordelaise à la chute des feuilles et au gonflement des bourgeons.


• La moniliose. Rameaux qui sèchent au printemps. Coupez 20 cm sous la zone atteinte.


• Le gel de floraison. Le facteur limitant. Un voile les nuits critiques de février-mars sur un arbre jeune ou palissé peut sauver la récolte.

Le principe général : on prévient plus qu'on ne soigne. Un arbre bien planté, bien nourri et bien aéré tombe rarement malade. En renfort, la prêle séchée en décoction renforce l'épiderme des feuilles et le purin d'ortie stimule la végétation.

Que faire si… — le diagnostic express

• L'arbre ne démarre pas au printemps. Grattez l'écorce avec l'ongle : vert dessous, il est vivant et prend son temps — certains scions débourrent en mai. Brun et sec, la reprise ne s'est pas faite : le plus souvent des racines desséchées avant plantation, une poche d'air, ou un sol gorgé d'eau.


• Les feuilles jaunissent avec des nervures vertes. C'est une chlorose, presque toujours liée à un sol trop calcaire qui bloque le fer. Paillez, apportez du compost, et évitez d'arroser à l'eau calcaire.


• L'arbre pousse mais ne fait pas de fruits. Trois causes, dans cet ordre : il est encore trop jeune ; il manque un pollinisateur ; ou il reçoit trop d'azote et fait du bois. La quatrième, moins fréquente : la floraison a gelé.


• Les jeunes fruits tombent en juin. C'est la chute physiologique, normale : l'arbre régule sa charge. Elle ne doit pas inquiéter — c'est même le moment d'éclaircir ce qui reste.


• Des rejets sortent au pied. Ce sont des drageons du porte-greffe : ils ne donneront jamais la même variété et épuisent l'arbre. Coupez-les à ras, au point d'attache, en dégageant un peu la terre.


• L'écorce est fendue au bas du tronc. Souvent un coup de tondeuse ou de débroussailleuse. Nettoyez la plaie et appliquez du mastic de cicatrisation. Le paillage évite d'avoir à passer la machine au ras du tronc.

Récolte et conservation

L'amande est mûre quand le brou vert se fend et laisse voir la coque, en septembre pour l'Aï, septembre-octobre pour la Princesse. Faites tomber les fruits en secouant les branches sur une bâche, retirez le brou immédiatement, puis faites sécher les amandes en coque au sec et à l'ombre pendant deux à trois semaines. Elles se conservent ensuite un an en coque.

Transformer la récolte

Un fruitier adulte produit toujours plus que ce qu'on peut manger frais. Quelques pistes pour ne rien perdre :

• La congélation — la plus simple. Étalez les fruits à plat sur un plateau avant de les mettre en sac : ils restent séparés et se prélèvent à la poignée.


• Confitures et gelées — le classique, et le meilleur usage des fruits légèrement abîmés.


• Le séchage — au déshydrateur ou au four à basse température. Peu connu et pourtant excellent sur la plupart des fruits.


• Jus et sirops — pour les grosses récoltes.


• Nos rayons librairie cuisine et librairie jardinage regorgent d'ouvrages sur la conservation et la transformation des fruits.

Le calendrier de votre amandier, mois par mois

Les cinq points à surveiller

1. Enterrer le point de greffe. C'est le point le plus important : au-dessus du sol, il garde à l'arbre toutes les qualités de son porte-greffe. Le renflement reste à 5-10 cm au-dessus du sol, toujours.


2. Laisser les racines à l'air. Une demi-heure au vent ou au soleil suffit à compromettre la reprise. Elles restent emballées ou en jauge jusqu'à la seconde où on les met en terre.


3. Tailler à la mauvaise saison. Pour cette espèce : fin d'été, après la récolte.


4. Laisser l'herbe au pied. Un gazon jusqu'au tronc, c'est un arbre qui perd deux ans de croissance. Paillez sur 80 cm.


5. Trop nourrir. Du fumier frais, ou un excès d'azote, donnent de belles feuilles, aucun fruit et des pucerons. Le compost et la corne suffisent largement.

Questions fréquentes

Faut-il deux amandiers ?

Cela dépend de la variété. L'Aï est auto-stérile : il lui faut un second amandier à floraison simultanée. La Princesse est autofertile et produit seule — c'est le bon choix si vous n'avez la place que pour un arbre.

Peut-on cultiver un amandier en dehors du Midi ?

Oui, l'arbre est rustique. Le problème est sa floraison précoce (dès février pour la Princesse, en mars pour l'Aï), exposée aux gelées : sans fleurs, pas d'amandes. Un mur au sud et un emplacement non gélif améliorent beaucoup les chances.

Quelle différence entre coque tendre et coque dure ?

Une amande à coque dure se casse au marteau ; une amande à coque tendre se casse à la main ou avec un simple casse-noix. Nos deux variétés, la Princesse et l'Aï, sont à coque tendre : un vrai confort à la récolte.

Pour aller plus loin

Le guide complet de la plantation à racines nues, toutes espèces confondues, se trouve dans notre article Cultiver les arbres fruitiers à racines nues. L'ensemble de la gamme est dans le rayon arbres et arbustes fruitiers à racines nues, et le matériel dans matériels et accessoires pour arbres fruitiers.

À planter en même temps, dans le même colis : pommiers, poiriers, cerisiers, pruniers. Pas de place pour un verger ? Nos fruitiers colonnaires produisent sur un mètre d'emprise. Pour planter hors saison des racines nues, nos arbustes fruitiers en pot prennent le relais. Et pour compléter la haie gourmande, nos plants de fraisiers et nos rosiers à racines nues se plantent exactement à la même période.