Mûrier Ruben

Le mûrier 'Ruben' est une ronce remontante, au port compact et dressé : elle produit de gros fruits noirs dès la fin août et jusqu'aux premières gelées, souvent fin octobre. Ses tiges sont épineuses, mais leur port dressé les rend faciles à palisser : c'est un excellent choix pour une haie gourmande le long d'une clôture.

Où et quand planter votre mûrier ?

• Exposition et sol : Soleil ou mi-ombre, sol ordinaire mais frais. Le mûrier n'est pas exigeant : il pousse là où d'autres renoncent. Il apprécie simplement de ne pas sécher en été — un paillage au pied règle la question.


• Distance de plantation : Plantez-le le long d'un support : clôture, grillage, ou deux fils tendus entre des piquets. Comptez 2 m entre deux plants. Les tiges, épineuses, se palissent facilement : une paire de gants suffit.


• Période : de novembre à mars, hors gel, pendant le repos végétatif. Novembre et décembre restent les meilleurs mois : la terre est encore tiède, les racines s'installent avant l'hiver et l'arbre démarre plus vite au printemps.


• À la réception : nos racines nues voyagent dans un colis à part, à la semaine que vous choisissez en finalisant votre commande. Si vous ne pouvez pas planter tout de suite, mettez-les en jauge — un trou, les racines couvertes de terre fine ou de sable humide, à l'abri du vent. Elles attendent ainsi plusieurs semaines. Ne laissez jamais les racines à l'air libre : elles se dessèchent en quelques heures.

Le matériel à préparer avant de commencer

Rien de compliqué, mais tout doit être là avant de sortir l'arbre de son emballage : une racine qui attend au soleil, c'est une reprise compromise.

• Une bêche ou une fourche-bêche, et un seau d'eau


• Du pralin en seau de 750 g, pour enrober les racines


• Des paillettes de corne et du compost bien décomposé, ou notre engrais spécial arbres fruitiers


• Un tuteur et des liens souples : voyez le rayon tuteurs, liens et rames


• Un lot de deux sécateurs bien affûtés pour rafraîchir les racines abîmées


• De quoi pailler : notre rayon paillage du sol

L'ensemble se trouve dans notre rayon matériels et accessoires pour arbres fruitiers.

La plantation, pas à pas

1. Réhydrater. Trempez les racines dans un seau d'eau pendant 2 à 4 heures. C'est le geste que l'on oublie le plus souvent, et l'un des plus utiles.


2. Rafraîchir. Recoupez proprement les extrémités abîmées ou cassées, sans raccourcir l'ensemble : une coupe nette cicatrise, une racine déchirée pourrit.


3. Praliner. Enrobez les racines d'une boue épaisse : elle assure le contact terre-racine et supprime les poches d'air. Notre pralin en seau de 750 g se dilue en deux minutes.


4. Creuser large, pas profond. Un trou de 50 à 60 cm de côté, le fond décompacté à la fourche-bêche sans retourner les couches. Mélangez la terre extraite à du compost ou à un engrais organiques ; jamais de fumier frais au contact des racines.


5. Nourrir le fond. Une poignée de paillettes de corne libère l'azote lentement sur toute la première saison.


6. Positionner. Le collet — la limite entre les racines et les tiges — doit affleurer le sol, ni enterré ni déchaussé. Étalez les racines à plat, sans les enrouler.


7. Prévoir le support. Installez la clôture, le grillage ou les fils tendus avant de reboucher : les tiges y seront palissées au fil de leur pousse, sans tuteur individuel.


8. Reboucher, tasser, arroser. Remettez la terre par couches, tassez au pied, formez une cuvette et arrosez copieusement — 10 à 15 litres — même s'il pleut : c'est l'eau qui chasse les dernières poches d'air.


9. Pailler. 10 cm de paillage du sol sur un cercle de 80 cm, en dégageant le pied du tronc sur 5 cm pour éviter la pourriture du collet.

Notre variété et sa pollinisation

Retrouvez-la dans le rayon mûrier à racines nues.

Favoriser la pollinisation

Une fleur non visitée ne donne pas de fruit. Sur un jeune verger, c'est souvent ce qui manque avant l'engrais ou l'eau.

• Semez des fleurs mellifères au pied ou en bordure : nos jachères fleuries attirent abeilles, syrphes et bourdons pendant toute la floraison.


• Ne traitez jamais pendant la floraison, même en bio, même le soir. C'est la règle numéro un.


• Installez des abris : nos insectes auxiliaires et nos oiseaux auxiliaires logent les pollinisateurs et les prédateurs des ravageurs.


• Laissez une zone non tondue à proximité. Une bande d'herbe haute vaut mieux qu'un gazon parfait.

La taille

Le Ruben est un primocane : il fructifie sur les tiges de l'année, ce qui simplifie beaucoup la taille.

1. Méthode simple. En fin d'hiver, rabattez toutes les tiges au ras du sol. Les nouvelles pousses porteront la récolte de l'été et de l'automne suivants.


2. Méthode double récolte. Ne coupez que les parties ayant fructifié et gardez le bas des tiges : vous obtenez une petite récolte précoce en juin sur le vieux bois, puis la récolte principale sur les jeunes pousses.


3. Dans tous les cas, palissez les jeunes tiges au fur et à mesure, en éventail, pour que la lumière atteigne tous les fruits.

Les outils : Sécateur, gants et liens souples pour le palissage.

Trois règles qui valent pour toutes les coupes : travaillez par temps sec, jamais sur un bois gelé ; désinfectez la lame en passant d'un arbre à l'autre ; et coupez juste au-dessus d'un bourgeon tourné vers l'extérieur, en biais, sans laisser de chicot.

Les soins de la première année

• Laisser fructifier dès la première année. Le Ruben fleurit et fructifie sur les tiges de l'année : gardez ses fleurs, c'est la récolte de votre premier automne.


• Garder le pied propre. L'herbe au pied d'un jeune arbre lui prend l'eau et l'azote. Maintenez un cercle nu ou paillé de 80 cm pendant trois ans : c'est ce qui fait le plus de différence sur la vitesse de départ.


• Palisser au fil de la pousse. Attachez les jeunes tiges au support sans serrer, en éventail, et vérifiez les liens deux fois par an.

Arroser juste

La première année est la seule où l'arrosage est vraiment décisif. Ensuite, un arbre à racines nues bien planté se débrouille presque seul — c'est tout son avantage sur un sujet élevé en pot.

• Année 1 : 10 à 15 litres tous les 10 à 15 jours d'avril à septembre. Copieux et espacé, jamais un petit peu tous les jours : des arrosages superficiels font remonter les racines en surface, où elles souffrent au premier coup de chaud.


• Années 2 et 3 : uniquement en cas de sécheresse marquée, à la même dose.


• Ensuite : plus rien, sauf canicule prolongée sur sol très drainant.


• Le bon réflexe : arrosez dans la cuvette formée à la plantation, tôt le matin ou le soir. Un matériel d'arrosage ou un goutte-à-goutte évite le gaspillage — voyez le rayon irrigation, arrosage et pulvérisation.

Fertiliser au fil des ans

• À la plantation : compost bien décomposé mélangé à la terre, et une poignée de paillettes de corne au fond. Jamais de fumier frais au contact des racines : il les brûle.


• Chaque fin d'hiver, à partir de la 2^e année : griffez superficiellement un engrais organiques au pied, sur la zone du paillage, puis remettez le paillage par-dessus.


• Notre engrais spécial arbres fruitiers est formulé pour cet apport annuel.


• Au printemps, en cas de démarrage poussif : un purin d'ortie dilué en arrosage relance la végétation sans excès.


• Le piège à éviter : trop d'azote fait de la feuille et du bois, pas des fruits — et rend l'arbre plus sensible aux pucerons et aux maladies. En verger, moins vaut mieux que trop.

Le pied de l'arbre : paillage et couvre-sol

Ce qui pousse au pied de l'arbre décide de sa vigueur les trois premières années.

• Le paillage d'abord. 10 cm de matière organique sur 80 cm de diamètre : il garde l'humidité, nourrit le sol en se décomposant, et supprime la concurrence de l'herbe. Notre rayon paillage du sol propose plusieurs matières.


• Un engrais vert entre les rangs. Semé à l'automne, il structure le sol, capte l'azote et évite le tassement. Voyez nos graines d'engrais verts — la phacélie et le trèfle sont les plus indiqués en verger.


• Une bande fleurie en bordure. Nos jachères fleuries attirent les pollinisateurs au printemps et les auxiliaires tout l'été.


• Le bon réflexe : garder le pied du tronc dégagé du gazon et ne travailler le sol qu'en surface — les racines nourricières sont dans les 30 premiers centimètres.

Protéger votre mûrier en hiver

• Le froid sur les racines. Un paillage épais suffit les deux premières années. Le voile de forçage est réservé aux sujets les plus fragiles.


• Le ramassage. Feuilles mortes et fruits momifiés portent les champignons jusqu'au printemps. Les ramasser en novembre est le geste préventif le plus efficace du verger, et il est gratuit.

Maladies et ravageurs : que faire en bio

• Très peu de problèmes. Le mûrier est l'un des fruitiers les plus sains du jardin. Il ne demande aucun traitement dans la quasi-totalité des cas. En fin de saison, la drosophile à ailes tachetées peut viser les mûres très mûres : cueillez tous les deux ou trois jours et retirez les fruits abîmés.


• Le drageonnement. Il peut émettre des rejets à distance du pied. Coupez-les à ras dès qu'ils sortent, ou installez une bordure enterrée si vous le plantez près d'un potager.


• Les oiseaux. Ils prélèvent leur part, mais la production est si étalée qu'il en reste largement.

Le principe général : on prévient plus qu'on ne soigne. Un arbre bien planté, bien nourri et bien aéré tombe rarement malade. En renfort, la prêle séchée en décoction renforce l'épiderme des feuilles et le purin d'ortie stimule la végétation.

Que faire si… — le diagnostic express

• L'arbre ne démarre pas au printemps. Grattez l'écorce avec l'ongle : vert dessous, il est vivant et prend son temps — certains scions débourrent en mai. Brun et sec, la reprise ne s'est pas faite : le plus souvent des racines desséchées avant plantation, une poche d'air, ou un sol gorgé d'eau.


• Les feuilles jaunissent avec des nervures vertes. C'est une chlorose, presque toujours liée à un sol trop calcaire qui bloque le fer. Paillez, apportez du compost, et évitez d'arroser à l'eau calcaire.


• L'arbre pousse mais ne fait pas de fruits. Trois causes, dans cet ordre : une place trop ombragée ou un été frais, car ses mûres d'automne aiment la chaleur ; un pied encore jeune ; ou trop d'azote, qui fait de la feuille. Le Ruben est autofertile : la pollinisation n'est pas en cause.


• Des rejets sortent au pied. Ce sont de jeunes tiges du Ruben lui-même, qui pousse sur ses propres racines : palissez celles qui regarnissent le rang et coupez les autres à ras.

Récolte et conservation

Cueillez les mûres bien noires et souples : contrairement à la ronce sauvage, elles se détachent facilement. La récolte s'étale sur trois mois, ce qui en fait l'un des derniers fruits frais du jardin. Elles se conservent 2 jours au frais, se congèlent parfaitement, et donnent d'excellentes gelées et coulis.

Transformer la récolte

Un fruitier adulte produit toujours plus que ce qu'on peut manger frais. Quelques pistes pour ne rien perdre :

• La congélation — la plus simple. Étalez les fruits à plat sur un plateau avant de les mettre en sac : ils restent séparés et se prélèvent à la poignée.


• Confitures et gelées — le classique, et le meilleur usage des fruits légèrement abîmés.


• Le séchage — au déshydrateur ou au four à basse température. Peu connu et pourtant excellent sur la plupart des fruits.


• Jus et sirops — pour les grosses récoltes.


• Nos rayons librairie cuisine et librairie jardinage regorgent d'ouvrages sur la conservation et la transformation des fruits.

Le calendrier de votre mûrier, mois par mois

Les cinq points à surveiller

1. Enterrer le collet. La limite racines-tiges doit affleurer le sol. Trop profond, le plant s'asphyxie.


2. Laisser les racines à l'air. Une demi-heure au vent ou au soleil suffit à compromettre la reprise. Elles restent emballées ou en jauge jusqu'à la seconde où on les met en terre.


3. Tailler à la mauvaise saison. Pour cette espèce : fin d'hiver.


4. Laisser l'herbe au pied. Un gazon jusqu'au tronc, c'est un arbre qui perd deux ans de croissance. Paillez sur 80 cm.


5. Trop nourrir. Du fumier frais, ou un excès d'azote, donnent de belles feuilles, aucun fruit et des pucerons. Le compost et la corne suffisent largement.

Questions fréquentes

Le Ruben a-t-il des épines ?

Oui, ses tiges sont épineuses, comme celles d'une ronce classique. Son port compact et dressé les garde bien en main : avec une paire de gants, la cueillette reste confortable, d'autant qu'elle s'étale sur trois mois.

Jusqu'à quand récolte-t-on ?

Jusqu'aux premières gelées, souvent fin octobre. C'est un fruit d'arrière-saison, à un moment où il ne reste plus grand-chose à cueillir au jardin.

Faut-il un second plant ?

Non, le Ruben est autofertile. Un seul plant suffit et couvre facilement 2 mètres de clôture.

Pour aller plus loin

Le guide complet de la plantation à racines nues, toutes espèces confondues, se trouve dans notre article Cultiver les arbres fruitiers à racines nues. L'ensemble de la gamme est dans le rayon arbres et arbustes fruitiers à racines nues, et le matériel dans matériels et accessoires pour arbres fruitiers.

À planter en même temps, dans le même colis : framboisiers, groseilliers, cassissiers, caseillers. Pas de place pour un verger ? Nos fruitiers colonnaires produisent sur un mètre d'emprise. Pour planter hors saison des racines nues, nos arbustes fruitiers en pot prennent le relais. Et pour compléter la haie gourmande, nos plants de fraisiers et nos rosiers à racines nues se plantent exactement à la même période.